Pacific Crest Trail: Ein Wanderweg von Mexiko nach Kanada

Spring Break, die Frühlingsferien, sind vorbei hier in Topanga. Ein guter Grund mal wieder etwas zu schreiben, denn wir haben in den Frühlingsferien den Pacific Crest Trail in Angriff genommen. Doch der Reihe nach...

Der Pacific Crest Trail (PCT)

Per Zufall entdeckte ich 2007 den Pacific Crest Trail. Um meine Photos anzuschreiben und zu sortieren benütze ich (nebst iPhoto) seit längerem eine kleine Hilfs-Software geschrieben von einem Neuseeländer namens Craig Stanton. Irgendwann im Frühling 2007 hatte ich ein Problem und schrieb deshalb Craig ein Email. Es kam umgehend eine Antwort zurück er sei eine halbes Jahr in den USA am wandern, auf dem Pacific Crest Trail. "WAS???" Dachte ich... "Wie kann man ein halbes Jahr wandern??" und: "Gibts überhaupt so lange Wanderwege? So geil, will auch!". Die Antwort: Ja das gibt es, der Pacific Crest Trail (Englische Version von Wikipedia hat mehr Info) bzw. PCT ist einer davon und gilt bzw. galt als der längste durchgehende Wanderweg der Welt.

Der PCT beginnt an der Mexikanischen Grenze und endet an der Kanadischen Grenze. Er ist insgesamt 2650 Meilen bzw. 4260 km lang, durchquert die Staaten Kalifornien, Oregon und Washington und geht durchgehend durch die Wildnis entlang der Krete zwischen dem Pazifik auf der einen Seite und der Wüste auf der anderen Seite. Er folgt ziemlich genau den höchsten Bergen den USA entlang und durchquert beim Yosemite den mit 4009m hoch gelegenen Forrester Pass als höchsten Punkt des Trails. Gleich daneben liegt der Mt. Whitney, mit 4421. der höchste Punkt der USA (ohne Alaska).

Auf dem PCT ist man also grösstenteils in unberührter Wildnis, es gibts keine Hotels oder Hütten, geschlafen wir immer draussen. Es gibt keine Restaurants oder Cafes, man muss immer gut planen wo man Essen kriegt und wo man Wasser filtern kann. So kommt es vor, dass man beispielsweise in der Sierra Nevada Essen für 10 Tage und mehr schleppen muss. Hier muss der "Hiker" deshalb genau planen was er wann wo isst und wieviele das essen wiegt, denn ein Mensch kann nur eine begrenzte Anzahl Kilos schleppen.

Ich will den PCT hiken!!!
Zurück zu 2007, dem Jahr in welchem ich Craig Stantons online Tagebuch verfolgte und anschliessend fand: ich will auch!!! Zufälligerweise eröffnete mir Seraina genau in dieser Zeit, dass sie nach Kalifornien müsste für ihre Dissertation. Ein Jahr wäre gut... So kam es, dass wir uns 2008 entschieden nach Los Angeles zu ziehen für ein Jahr. Ich hatte die Möglichkeit Teilzeit für die Uni Zürich weiterzuarbeiten sowie ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub zu nehmen. In diesem halben Jahr wollte ich den PCT hiken, so mein Plan im letzten Jahr.

Als wir dann hier in Kalifornien ankamen merkte ich, dass es hier so viel cooles zu tun gibt, so viele coole Bike-Trails zum erforschen, nette Leute zum kennenlernen, coole Bands zu entdecken and last but not least: So viel schöne Zeit zum verbringen mit Seraina und Josiah. Es wäre schade gewesen ein halbes Jahr weg von Topanga zu sein und alleine irgendwo zu laufen. Irgendwie hatte ich keine Lust mehr auf das, vielleicht auch weil ich schon zuviele Bücher darüber gelesen hatte, über den tagelangen Regen in Oregon und Washington, über den tagelangen Marsch durch Schnee in der Sierra Nevada, über den tagelangen Marsch durch monotone Wald-Monokulturen mit kilometerlangen Forstrassen oder durch trostloses abgebranntes Gebiet. Ich entschied mich kein "Through-Hiker" zu werden sondern ein "Section-Hiker". Das heisst, ich wollte nur gewisse Abschnitte wandern, vor allem natürlich jene in der Nähe von Los Angeles weil diese:
a) Relativ nah von Topanga gelegen sind (wegen Hin- und Rückreise)
b) oft durch die Wüste gehen und somit landschaftlich sehr reizvoll und anders als die Schweiz

Yosemite und so sind auch schön aber es sieht extrem ähnlich aus wie die Schweiz, die Anza Borrego oder Mojave Wüste hingegen sind etwas völlig anderes. Siehe dazu meine Fotos hier! So machte ich mich schlau darüber welche Teile besonders schön oder abwechslungsreich oder wild sind und mein Plan ist bis zu Josiah's Sommerferien zumindest den Teil in Südkalifornien zu laufen. Bis Kennedy Meadows sind das schon mal knapp 1200 km und somit ein rechtes Stück. Anschliessend steigt man auf in die Sierra Nevada bis 4000m und da in dieser Gegend bis im Juli Schnee liegt, ist es eh nicht sinnvoll vor den Sommerferien (beginnen hier Mitte Juni) in dieses Gebiet zu gehen (ausser mit Schneeschuhen aber dann ist man zu langsam um die Sierra durchqueren zu können und zu wenig Essen dabei...). Ob ich dann in den Sommerferien mit/ohne Josiah/Seraina noch weiterwandern werde ist noch unklar. Zuerst mal die ersten tausend Kilometer und dann weiterschauen ob mich der Virus packt.

PCT: Der Südkalifornische Teil
Hier eine Karte zum kalifornischen Teil des PCT. Man beginnt in einem Kaff in der Wüste namens "Campo" gleich bei der berüchtigten Mauer zu Mexiko. Die Amerikaner haben ja begonnen eine Mauer entlang der US-Mexikanischen-Grenze zu bauen. Ein völliger Anachronismus in meinen Augen und weltfremd ebenso, denn a) kommen Latinos trotzdem in die USA und b) würde die US-Wirtschaft zusammenbrechen ohne die Taglöhner, Putzfrauen, Babysitter, Bauarbeiter, Früchtepflücker etc. die für $5 die Stunde all jene Arbeiten machen für die sich die Amis zu schade sind. Anyway, von Campo aus gehts alles in Richtung Norden bis nach Kanada. Zuerst ein bisschen rauf die Mount Laguna Berge, dann runter in die Anza Borrego Wüste, dann wieder rauf ins über 3000m höhe Mount Jacinto Gebrige, wieder runter in die Wüste bei Palm Springs, wieder rauf vorbei am Skigebiet Big Bear, dann wieder runter in die Mojave Wüste und erst dann gehts richtig rauf in die Sierra Nevada. Hier eine Abbildung des Höhenprofils der ersten paar hundert Kilometer des Pacific Crest Trails, also jenes Teils den ich bis Mitte Juni machen möchte. Bitte beachten, dass die Höhenangaben in Fuss (Y-Achse) bzw. Längenangaben in Miles (X-Achse) und nicht in Meter angegeben sind. Man kann als Faustregel Fuss durch drei teilen und erhält Meter und man kann Miles mit 1.6 multiplizieren und erhält Kilometer. Der rote Teil ist jener Teil in welchem es im Sommer 2009 gebrannt hat und der bis jetzt noch immer geschlossen ist für Wanderer. Alternativen gibts aber die sind meist der Strasse entlang, also für mich wenig spannend. Das ganze Segment 3 kommt für mich momentan deshalb nicht in Frage, was ein bisschen schade ist, denn grösstenteils wäre man hier durch den Los Angeles Nationalforst gewandert was einerseits sehr schön sein soll (zumindest vor dem Waldbrand) und andererseits wäre das grad das Stück gewesen welches am nächsten von meinem zuhause in Topanga liegt. Janu...

Frühlingsferien: Von der Grenze nach Mount Laguna

Die ersten ca. 200 Kilometer geht man meistens durch Wüsten- bzw. Chaparal-Gebiet. Eigentlich ideal im März oder frühen April (im Mai kann es da schon gegen die 40 Grad gehen!), doch für die meisten PCT-Hikers zu früh um loszulaufen, denn die nachfolgenden San Jacinto Berge sind dann noch dick eingeschneit. Deshalb beginnen die meisten Hikers erst Ende April an der Grenze und zwar am sogenannten "PCT-Kickoff". Dazu mehr später.

Da ich ja nicht an einen Zeitplan gebunden bin kann ich jede Sektion dann machen wenn es von der Vegetation (Stichwort "blühende Wüste") und den Schneeverhältnissen her am besten ist. So schlug ich vor, dass wir als Familie den PCT gemeinsam an der Mexikanischen Grenze beginnen und ein paar Tage gemeinsam nach Norden laufen. Der erwartete Proteststurm blieb aus und so einigten wir uns Ende März gemeinsam in Campo loszulaufen. Zu dieser Zeit waren grad Micha und Oriana mit ihrem Baby Mila zu besuch und gemeinsam mieteten wir für ein paar Tage eine Hütte in Julian, einem alten Goldgräber-Kaff etwa eine Stunde nördlich der Grenze. So konnten wir unser Auto in Julian lassen und Micha fuhr uns am Sonntag 28. März nach Campo an die Grenze wo wir gegen Mittag losliefen und unser PCT-Abenteuer offiziell begann:

Wir liefen insgesamt vier Tage gemeinsam bis nach Mount Laguna als ein Schneesturm unsere Wanderung unterbrach. Mit Glück kamen wir noch vor dem Regen/Schnee zu unserem Auto und fuhren schnurstracks runter in die blühende Anza Borrego Wüste! Nach ein paar Tagen Erholung und Auto-Camping-Ferien musste Josiah zurück in die Schule und Seraina an die Arbeit. Nur ich blieb zurück und setzte alleine meine PCT-Wanderung fort. Nach ein paar Tagen holte mich aber ein zweiter Schneesturm ein und so blieb es vorerst bei etwas mehr als einer Woche PCT-Hiking.

Mein PCT-Tagebuch und wie es weitergeht

Ich will hier nicht jeden Tag im Detail erläutern, dazu habe ich nämlich eine zweite Website mit meinem PCT-Webtagebuch: pct2010.org. Auf dieser Seite findet ihr zu jedem Tag Fotos und einen Text auf Englisch sowie Deutsch. Hier die direkten Links zu den ersten paar Tagen:

1. Tag: Start in Campo an der Mexikanischen Grenze
2. Tag: Zum Lake Morena Campground
3. Tag: Ein letzter sonniger Tag in der Wüste
4. Tag: Grad noch rechtzeitig vor dem Schnee rauf nach Mount Laguna
5. Tag: Nach einer Pause alleine weiter auf dem PCT nach Warner Springs
6. Tag: 30 Kilometer alleine durch die Anza Borrego Wüste
7. Tag: Im Regen durch die Wüste bis knapp an die Schneefallgrenze

Der letzte Tag war ein wirklicher Scheisstag. Sehr windig in der Nacht und da ich ohne Zelt dafür nur mit einer Blache unterwegs bin (ein Zelt wäre zu schwer) wars laut und nicht ganz trocken. Am Morgen nieselte es dann noch, später kam aber kurz die Sonne zum vorschein. Leider kurz und je höher ich kam, desto mehr regnete es. Ich rief Seraina an und erfuhr, dass es weiter oben schneite. So entschied ich mich am 7. Tag meine Wanderung vorzeitig abzubrechen und nach Topanga zurückzukehren. Ich würde zurückkommen wenn der Schnee in den Bergen geschmolzen ist. Mit viel Glück fand ich noch gleichentags einen kanadischen Touristen ohne bestimmtes Ziel der mich bis nach Hause fuhr. Mehr dazu in meinem Tagebuch. 

Dieses Wochenende vom 23. bis 25. April findet nun auf dem Lake Morena Camping das alljährliche PCT-Kickoff - oder wie es offiziell heisst "Annual Day Zero Pacific Crest Trail Kick Off (ADZPCTKO)" - statt. An diesem Wochenende treffen sich rund 400 bis 500 PCT-Freaks, rund die Hälfte davon sind sogennante Thru-Hikers die bis nach Kanada wollen. Um den gesamten PCT in einem Jahr ganz machen zu können muss man früh genug gehen um nicht in der Wüste zu verbraten und auch früh genug in Kanada ankommen bevor Ende September der erste Schnee kommt. Andererseits muss man spät genug gehen um in den San Jacinto Mountains bei Los Angeles oder später in der Sierra Nevada beim Yosemite bzw. Mammoth Lakes (wo übrigens bis anfangs Juli Ski gefahren wird!) nicht im Schnee stecken zu bleiben. Der ideale Zeitpunkt ist somit Ende April und deshalb findet das Kickoff-Treffen genau dann statt.

Mir fehlen vom ersten Segment (siehe Abbildung oben) noch zwei bis drei Tage von Mt. Laguna nach Warner Springs. Ich werde diese nach dem Kickoff machen und anschliessend muss ich schauen wo ich wandern werde. Das zweite Segment geht durch tief verschneite Berge und gerade heute und Morgen scheint es nochmals neuen Schnee zu geben. Einem Bericht vom Wochenende zufolge braucht man Steigesen und Pickel weil es steil ist. Dazu habe ich echt keinen Bock, ich bin nicht nach Südkalifornien gekommen um im Schnee zu wandern und campen. Segment 3 ist praktisch alles gesperrt, wandern auf der Umfahrungsstrasse kommt für mich ebenfalls nicht in Frage. Somit bleibt Segment 4 durch die Mojave-Wüste als valable Alternative und vermutlich werde ich deshalb zurück nach Topanga kommen und anschliessend von hier aus Segement 4 wandern. Wir waren vor zwei Wochen mit Natalia und Ilia dort und überall blühten Mohnblumen (siehe dazu meine Photos)! Ich hoffe davon ist noch was übrig. Mal schauen. Ihr werdet so oder so regelmässig News und Photos finden auf meinem neuen PCT-Tagebuch unter pct2010.org! Ich werde dort übrigens in Zukunft auch etwas über Camping in der Wüste, Wasser, Ausrüstung etc. schreiben. Schaut doch dort rein, falls euch das interessiert. Es gibt auch einen RSS-Feed um sich zu abonnieren.

Ferien in Hawaii: Kauai, die Garteninsel

Relativ spontan entschieden wir uns kurz vor Weihnachten die Ferienwoche nach Silvester auf Hawaii zu verbringen. Die Preisen sind momentan tief, wir haben ein Schnäppchen-Direktflug für rund 400.- pro Person gefunden mit dem "Nachteil", dass Josiah drei Tage zu spät zur Schule kam.

Hawaii besteht aus mehreren Inseln von denen 6 oder 7 von Touristen besucht werden dürfen. Nach Internet-Recherchen und Beratung durch Freunde entschieden wir uns für Kauai, die "Garteninsel". Ein paar Eckdaten: Kein Haus auf Kauai darf höher als eine Palme gebaut werden, keine Stadt hat mehr als 10'000 Einwohner, es hat nur eine grössere Strasse auf der Insel die nicht mal ganz rund herum führt und vor allem der Norden der Insel ist sehr sehr grün, mit viel üppigem Regenwald und unberührter Natur. Genau was wir brauchen, nix dem dem Waikiki-Honolulu-Hubba-Bubba, was mir wohl ziemlich auf den Wecker ginge...

Nervös, wie schon lange nicht mehr vor einem Flug, stieg ich am 2. Januar in LAX ins Flugzeug nach Lihue, der Hauptstadt von Kauai. Der Flug war relativ unspektakulär, denn die LAX-Startbahn geht ja direkt raus ins Meer und das ist auch alles was man die nächsten 5 Stunden sieht. Bis plötzlich, mitten im Pazifik, Kauai auftaucht. Dort angekommen stellte sich ziemlich schnell das Hawaii-Feeling ein: Aloha (Willkommen) hier, Malaho (Danke) da, ein kleiner Flughafen direkt am Meer, ohne grosse Security-Checks oder Warteschlangen, das Mietauto gefasst und nicht mal eine Stunde nach der Landung cruisen wir der tropischen Küste entlang gegen Norden.

Auf Kauai gibts, ausser in der Hauptstadt, praktisch keine Hotels. Dafür gibts umso mehr Studios, Condos und kleine Appartmants die man wochenweise mietet. Normalerweise ist über Weihnachten/Neujahr alles ausgebucht, die Preise sind horrend und wir hätten Monate im voraus via Internet irgend eine Bleibe buchen müssen die sich dann nicht als das was die Bilder versprachen entpuppt hätte. Diesen Winter ist alles anders, seit Jahrzehnten war die Auslastung nicht mehr so tief, die Amis sparen und machen Ferien auf dem Festland. Uns und unserem Reisestil kommts entgegen, denn wir machen uns erst einen Tag vor der Abreise daran Unterkünfte zu suchen und merken, dass es auf Kauai keine Hostels gibt, dass Campingplätze staatlich sind und ein Permit brauchen, welches man nur wochentags in der Hauptstadt abholen kann (und wir kamen an einem Samstag an) und es auch sonst nicht ganz so einfach ist wie wir uns das gewohnt sind. So verschicken wir noch ein paar Mails vor dem Abflug, drucken ein paar Mietobjekte aus und fahren nach unserer Ankunft in Kauai los in Richtung Priceville und Hanalei.

Für die Vermieter ist es etwas ungewöhnlich, dass die Mieter sich bereits auf der Insel befinden und anrufen "Können wir ihr Haus sehen?". Normalerweise gibts wie erwähnt Vorauszahlung, Wartelisten etc. aber eben, viele Wohnungen sind leer und von den nach Region und Preisklasse in Frage kommenden Objekten können wir am Samstag Nachmittag grad etwa 5 oder 6 anschauen gehen. Die eine Wohnung, obwohl uns die Vermieterin mit einer Preisreduktion von $250 auf $150 pro Nacht lockt, entpuppt sich als modern und luxuriös, liegt aber mitten in einer üblen Reihen-Condosiedlung, eine andere Wohnung ist etwas zu dunkel und eine dritte ist am Highway gelegen (was nicht ganz so schlimm ist wie es tönt). Der "Highway" nennt sich zwar so und ist mehr oder weniger die einzige Strasse auf der Insel, geht praktisch rund um die Insel ausser an der Na Pali Coast, dazu aber später mehr. Trotzdem ist sie ein kleines Strässchen, dass teilweise sogar nur einspurig verläuft, also gar nicht was wir uns unter einem Highway vorgestellt hatten. Trotzdem entschieden wir uns für das allerletzte Haus das wir sahen, in Wainiha praktisch am Ende der Strasse gelegen. Das Haus ist tsunamisicher auf rund 10m hohen Betonpfeilern gebaut, was den Vorteil hat, dass man perfekt über den Regenwald in die Berge sieht. Die ganze Wohnung ist ein grosser Raum mit vielen Fenstern und einem Jacuzi auf der Terasse. Was will man mehr! Ein paar Fotos von der Wohnung und der grandiosen Aussicht.

Uns gefiel es hier so gut, dass wir von unseren 10 Tagen gleich die ersten 7 hier verbrachten. Und mit $99 pro Nacht wars sogar die billigste aller Wohnungen die wir angeschaut hatten. Was will man mehr? Also, falls ihr je mal nach Kauai geht und eine Wohnung sucht, die Rainbow Villa kann ich empfehlen :-) Den Besitzer haben wir nie getroffen, doch zuständige Typ war ein "Surfer-Dude" aus Santa Cruz der hier hängen geblieben ist. Chill man!

Unsere Herberge war direkt bei Hanalei, dem "laid-back" Surfer-Kaff schlechthin. Guter Ausgangspunkt für zahlreiche Aktivitäten: Am grossen Sandstrand hängen, surfen, mit Kanu dem Hanalei-River entlang fahren, Botanischer Garten besuchen, noch mehr Strände besuchen oder einfach nur in Bars rumhängen. Es verging glaubs kein Tag ohne Piña Colada oder Mai Tai, sei es im chilligen Hanalei Dolphin Restaurant oder in der Bar des pervers teuren St. Regis Princeville in welchem wir für einen (zugegeben: spektakulären! siehe Photo) Sonnenuntergang mit ein paar Drinks gleichviel bezahlt haben wie sonst für ein Abendessen.

Mein Höhepunkt (Josiah und Seraina würden ev. etwas anderes sagen, wer weiss... aber es ist ja mein Blog :-) war aber die Wanderung der unberührten Na Pali Küste entlang bis zum Kalalau-Strand wo wir eine Nacht campierten und tags darauf zurückkehrten. Ich weiss nicht ob ihr King Kong gesehen habt, diese Szenen wo sie auf die Insel gelangen, oder Jurassic Park, wenn der Helikopter zur Insel fliegt oder auch gewisse Regenwald-Szenen in Avatar: Genau das ist die Na Pali Coast und genau so schön wie in den Filmen ist es dort auch. Normalerweise sind Permits (man braucht eine Bewilligung um weiter als die 2-Meilen-Marke zu wandern und um im State Park zu übernachten) in dieser Saison seit Monaten ausgebucht doch wir kriegten unter der Woche noch problemlos drei Permits (Wochenende waren ausgebucht). Am Donnerstag, noch vor Sonnenaugang, starteten wir im dunkeln am Nordende der Strasse beim Haena State Park und machten uns auf den 18km langen weg. Nun 18km tönen nach einer satten Wanderungen für einen Tag aber wenn dann noch rund 1500m Höhenmeter - teilweise im Schlamm - dazukommen, dann wirds richtig anstrengend. Der Weg geht zwar von einem Strand zum nächsten der Küste entlang aber er geht nie und ich meine NIE geradeaus, es geht immer rauf, einer Klippe entlang und dann runter in eine Bucht wo man meistens über einen Bach balancieren muss und dann gehts schon wieder rauf zur nächsten Bucht.

Der Trek beginnt ganz auf der Nordseite mitten im Regenwald. Ich muss vielleicht noch erwähnen, dass die Berge oberhalb der Na Pali Küste mit 12'000mm der regenreichste Ort der Welt ist! Glücklicherweise schien bei unserer Wanderung an beiden Tagen die Sonne, doch der Weg beginnt so oder so als Schlammschlacht knöcheltief im Schlamm. Nach dem ersten Strand ist der Weg offiziell nur noch für Hiker mit einem Permit zugänglich, sodass man praktisch alleine ist, denn Tagesausflügler gehen nicht weiter. Die Natur ist spektakulär, tropisch und grün, Agaven so gross wie ich sie noch nie gesehen habe, raue Klippen und ein wildes, tosendes Meer. Je weiter man nach Westen wandert desto trockener wird es, die Vegetation ändert sich, der Weg wird kleiner aber dafür staubig trocken und unter einem ist immer das tosende Meer, welches gerade im Winter hier auf der Nordseite mit 10-Meter-Wellen ziemlich rauh und spektakulär ist. Im Sommer wäre es hier ruhiger und man könnte sogar an teils Stränden baden, im Winter ausgeschlossen. Kurz vor dem Schluss jagt einem der Weg nochmals den Puls rauf, denn er geht knapp einen halben Meter breit einer Klippe entlang und gleich daneben gehts ziemlich gerade runter, auf direkt Weg ins Meer ohne Chancen auf eine Rückkehr...

Der Kalalau-Strand selbst war leider nicht existent, denn wegen dem Sturm der in den Tagen zuvor herrschte und weil es im Winter eh viel höheren Wellengang hat, kam das Wasser bis fast rauf zum Weg. An baden nach so einer langen Wanderung war nicht zu denken, Josiah und ich hielten trotzdem unsere Füsse rein aber das wars dann auch schon. Der Mix an Leuten die dort sind war sehr amüsant. Es gibt auf der einen Seite die Hippies und Neo-Hippies die zum Teil wochen- und monatelang dort leben, ab und zu mal zurück nach Hanalei wandern um einzukaufen oder bei Hikern betteln ob sie was übrig haben. Es war wirklich lustig, Hippies wie aus dem Bilderbuch, lange Haare, Bärte, oben ohne oder ganz nackt, mit Tüchern und Stoffen und Hängematten hatten einige sich fast schon sesshaft eingerichtet, kochten über grossen Feuern und schienen dort recht glücklich und zufrieden. Und dann waren da die Hiker - zu denen ich uns jetzt zählen würde - mit ihren high-tech Zelten und Dauenschlafsäcken, mit kleinen und leichten Gas- oder Benzin-Trekking-Kochern und synthetischer, leicht trocknenden Shirts und Hosen. Die Hippies verteilten sich relativ lose über die ersten knapp 1.5km wenn man von der letzten Klippe runterkommt nach Kalalau. Die Hiker/Trekker hingegen waren alle versammelt auf dem offiziellen Campingplatz ganz am Ende des Trails, praktisch gelegen bei einem Wasserfall mit sauberem Wasser und natürlich mit Toiletten. Wo kämen wir da hin... :-)

So oder so waren eigentlich alle Leute dort relativ entspannt und sympathisch, ganz so extrem wie oben beschrieben war die Segregation natürlich nicht und alle die es nach Kalalau geschafft hatten schienen glücklich und zufrieden. Wir hatten schlecht geplant oder nicht daran gedacht hier länger zu bleiben oder uns einfach schlecht informiert, jedenfalls hatten wir nur Proviant und Permit (wurde in Kalalau eh nicht kontrolliert) für eine Nacht und so gings schon tags darauf mit müden Beinen knapp 20km zurück. Das war nicht ganz ohne... Als wir fast zurück waren kamen uns die ersten Tagesausflüger entgegen und einer fragte allen ernstes: So are there many outlaws in Kalalau? Haha :-)

Das beste kam dann am Schluss: Total verschwitzt und Müde machte ich den Vorschlag noch kurz ins Meer zu hüpfen, zumindest soweit rein wie es uns sicher erschien (schwimmen war auch hier nicht möglich). Schnell umziehen, alles schnell ins Auto rein, inklusive Hosen mit Autoschlüssel, Auto zu, zack, Kofferaum zu alles verstaut und wir stehen in Badehosen ohne Geld, Handy, nix... vor dem verschlossenen Auto kurz vor Sonnenuntergang, müde und ready für ein Bad und Abendessen. Seraina war ziemlich ausser sich "Nicht schon wieder..." (Einschub: eifrige Blog-LeserInnen mögen sich an den Sommer erinnern, als ich auch kurz vor Sonnenuntergang in der Halbwüste die Schlüssel verlor...) und den Tränen nah. Auch ein ausgeliehenes Handy half nicht viel, denn es gab keinen Empfang dort am Ende der Strasse...  Ein paar Brasilianer nahmen uns dann - etwas erstaunt weil wir alle im Badekleid waren - zurück zu unserem Appartement, dessen Schlüssel glücklicherweise nicht im Auto war sondern versteckt hinter einem Pflanzentop beim Eingang der Wohnung. (Noch ein Einschub: Fleissig LeserInnen mögen sich an den Ausflug - ebenfalls im Sommer - ins Six Flags Magic Mountain erinnern, wo ich im dunkeln einen Sack mit Handys und Kamera und Autoschlüssel versteckte, weil man nix auf die Achterbahn nehmen durfte, und anschliessend alles geklaut wurde... Der Aufenthaltsort von Schlüssel ist deshalb bei mir immer ein abwägen: Beim Haus/Auto etc. verstecken mit der Gefahr des geklaut werdens oder mitnehmen mit der Gefahr ihn zu verlieren? Unsere neuste Lösung ist wohl die beste: Seraina nimmt ab jetzt Autoschlüssel etc. :-) So rief ich den Autoclub an - dessen Mitgliedschaft haben wir wohlweislich in der ersten Woche hier in den USA gelöst - und nach etwas mehr als 2 Stunden kam der Abschleppwagen der mit mir zurück zum Parking fuhr wo es mittlerweile stockdunkel war.  Ich meine wirklich stockdunkel, denn in Hawaii gibts tausende von Kilometer rundherum keine Städte und die Strassen sind nicht beleuchtet. Ich betone das als Entschuldigung für den Knüller des abends, denn ich lotste den Mechaniker direkt zum letzten Auto des Parkplatzes (alle die in Kalalau übernachten lassen ihr Auto hier stehen) und relativ professionell mit Luftkissen und Eisenstäben war das Auto auch schon offen. Ein paar Minuten lang suchte ich den verdammten Hebel um den abgeschlossenen Koffer zu öffnen bis ich merkte, dass der Kofferraum ja gar nicht vom Rest des Autos abgetrennt war, ergo wars gar nicht unser Mietauto... Peinlich, peinlich, ich versicherte ihm, dass das unter uns bliebe (und publiziere es auf meinem Blog, jaja...) und wir machten uns daran das nächste Auto zu knacken. Ich mein, die waren alle weiss und überhaupt sehen diese Mietautos alle gleich aus :-) Anyway, wir hatten unser Auto zurück, endlich!

Die restlichen drei Tage verbrachten wir dann auf dem südlichen und westlichen Teil der Insel. Am Samstag fuhren wir vom einen Ende des Highways alles runderhum bis zum anderen Ende der Strasse. Das lustige ist, dass das westliche Ende der Strasse ziemlich genau 1000 Höhenmeter oberhalb des Kalalau-Strandes ist. Das heisst, wir standen nun am Aussichtspunkt und schauten runter auf den Strand den wir mit viel Strapazen tags zuvor erreicht hatten. Aber: Es gibt keinen Weg runter, dh. es gab mal einen aber der wurde bei einem Sturm weggespült und Leute, die von hier aus runter nach Kalalau wollten, sind schon gestorben weil es felsig und steil ist. Die Gegend um den Weimea Canyon heisst nicht umsonst "Grand Canyon von Hawaii" und ist wirklich fast so eindrücklich wie der grosse Bruder in Arizona! Von unserer geplanten Wanderungen machten wir dann nicht eine, einerseits weil uns noch die Beine wehtaten und andererseits weil diese Region die regenreichste Region der Welt ist und obwohl wir beim Kalalau-Trail entlang der Na Pali Küste Glück hatten, war jetzt wieder Regen angesagt. Eine Nacht im Regen im Zelt, ganz gemütlich zwischen all dem üppigen Grün der Vegetation! Aber zum wandern... Nein danke... So gings am Sonntag runter ganz in den Süden wo natürlich die Sonne schien. Das scheint hier immer so zu sein: Im Nord-Westen stauen sich die Wolken und es regnet oft und ist tropisch-feucht, im Süd-Osten hingegen ist es oft sonnig und "eher" trocken. Ich sage "eher" trocken weil uns Leute gesagt hatten, "im Süden da ist praktisch eine Wüste" aber nachdem wir hier die Wüste von Nevada und Kalifornien gesehen habene (richtige Wüste!) mussten wir lachen: Der Süden ist nicht ganz so tropisch wie der Norden aber es ist immernoch überall grün, grüne Weiden, viele Büsche und Sträucher etc.

Die letzten beiden Tagen hingen wir am Strand rum, schnorcheln, baden, whale-watching (cool!!!) oder in teuren Bars den Sonnenuntergang geniessen. Die ganze Region um Poipu hatten wir uns viel hässlicher und touristischer vorgestellt als es schlussendlich war. Ich hatte die "Kein Haus darf grösser als eine Palme sein"-Regel vergessen und mir irgendwelche Beton-Bunker a la Kotza-Brava oder Cancun vorgestellt, aber eigentlich ist es recht charmant, etwas mehr auf den (bescheidenen) Massentourismus ausgerichtet und dafür hats weniger so komplizierte All-Organic-Körnlipicker und mehr ganz normale Touristen. Was auch angenehm sein kann...

Mein Fazit: Kauai ist wirklich eine superschöne Insel, wer Hawai mit dem Paradies vergleicht hat keinen Ecken ab, aber ein zweites Mal muss ich nicht unbedingt gehen. Im Gegensatz zu anderen Orten die kulturell brodeln und man das Leben einsaugen kann, mit Städten wo man neues entdeckt und Leuten und Kulturen die einem fremd sind, ist man hier mehr in einem grossen "Club-Med" mit allem drum und dran. Was soll ich sagen? Man ist halt, trotz aller Exotik, noch immer in den USA... Been there, done that, wäre mein Fazit. Vielleicht zur Pensionierung wieder :-)

Und hier noch der Link zum Fotoalbum für noch mehr Fotos!